Nachdem meine Bluetooth-Lösung bei vielen Jeti-Piloten großes Interesse hervorgerufen hat, Jeti sich aber offenbar außerstande sieht, eine solche Lösung anzubieten hier nun der Versuch einer Baubeschreibung.
Die Beschreibung basiert auf einer kleinen, einmaligen "Serienfertigung" die ich für meine Jeti-Vereinskumpels angefertigt habe, nachdem die mich leztlich weichgeklopft hatten.
Zu Anfang sei gesagt, dass zur Realisierung dieser Lösung doch einigermaßen fundierte (SMD)Lötkenntnisse notwendig sind. Zudem wird am Sender ganz geringfügig herumgelötet (Audiooausgang anzapfen). Wer das nicht möchte, sollte erst gar nicht weiterlesen.
Vor das Löten hat der Herr das Einkaufen gesetzt. Hier eine Liste der Dinge, die notwendig sind um ein Bluetooth-Modul in der DC-16 zu betreiben. Eine (SMD-)Lötausrüstung sowie Werkzeug setze ich einfach mal voraus.
Einkaufsliste:
- Bluetooth Audio Transmitter Taotronics TT-BA06
- Bluetooth Headset Plantronics Explorer 50
- R-SMA Stummelantenne (z.B. Völkner D76646)
- U-FL. Buchse Boardvariante (Völkner D10221)
- U-FL- zu R-SMA Adapterkabel (z.B. Völkner D76640)
- Einbautaster für DC-16 (Hacker Teil Nr. 80001559)
- Sendemodul-Anschlusskabel (Hacker Teil Nr. 80001406)
- Litze oder Zwillingslitze 0.14mm² (oder kleiner)
- Lichtleiter 1 mm oder 2mm Durchmesser (z.B. bei Sprengel Elektronik)
- Blindstopfen für Schalterloch (Hacker Teile Nr. 80001531)
Vorbereitungen
Das Bluetooth-Modul muss vor dem Einbau noch vorbereitet werden.
Zuerst muss das Gehäuse des Moduls vorsichtig entfernt werden. Das geht mit einem Aufhebeltool, wie es auch zur Smartphonereparatur verwendet wird, ganz prima. Danach ist die Platine des Sendemoduls freigelegt und kann entsprechend modifiziert werden.
Zuerst muss die Antenne geändert werden, da die auf der Platine vorhandene Antenne nicht wirklich sinnvoll ist in einem Aluminiumgehäuse wie dem der DC16. Dazu wird zuerst das blaue Bauteil ausgelötet und somit die Board-Antenne weitestgehend deaktiviert. Nun wird es etwas kniffelig. Da keine entsprechenden Lötpads vorhanden sind, muss etwas gezaubert werden.
Mit einem Glasfaserradierer oder einem Cuttermesser wird ein Teil des Lötstopplacks entfernt im Bereich der Massefläche des Antennenausgangs. Hier wird anschließend der U.FL Boardverbinder aufgelötet. Hier bitte aufpassen, das die Anschlusslasche des Innenleiters korrekt an dem freien Lötpad des Antennenausgangs positioniert wird. Ein Massepad wird an den freigelegten Teil des Masselayers gelötet, die gegenüberliegende Seite wird vorsichtig mit Sekundenkleber fixiert. Hier bitte vorsichtig und mit Lupe arbeiten weil die Teile sehr klein sind. Wenn die Buchse angelötet ist, kann das R-SMA-Antennenkabel vorsichtig aufgeclipst werden.
Nachdem die Buchse aufgelötet ist, muss noch das Anschlusskabel für die Betriebsspannung sowie das Kabel für den Taster angelötet werden. Die Spannungsversorgung wird anstelle des zuvor abgelöteten LiPo-Akkus angelötet.
Die beiden Kabel für den Ein/Aus-Taster werden an den Pluspol der Spannungsversorgung sowie an den Ausgang des Tasters, der zum Microcontroller führt, angelötet. Der Jeti-Einbautaster muss von seiner Platine abgelötet werden damit man die Kabel vom Modul direkt am Taster anlöten kann (Anschluß "C" und "NO").
Nun muss das Modul noch mit einer Art Füllklotz versehen werden, damit es an der Gehäuserückwand innen einfach mit Doppeltape angeklebt werden kann. Hier ist ein Stück Sperrholz oder Kunststoff mit etwa 25 x 20 x 3mm hilfreich.
Das fertig vorbereitete Modul sollte in etwa so wie im Bild gezeigt aussehen.
Der Audioeingang wird über das dem BT-Transmitter beiliegenden Adapterkabel realisiert. Hierzu muss ein Klinkenstecker vom Kabel abgerissen (ja abgerissen) werden. Dabei hält man einen Stecker am Gehäuse und zieht fest am Kabel. Wenn alles richtig klappt reisst die Isolation genau am Steckerende ab und die 3 Innenleiter werden herausgezogen. Der übrig gebliebene Stecker ist später als "Dummystecker" nötig, um den eingebauten Lautsprecher durch einstöpseln des Kabels stumm zu schalten. Das kann die DC 16 Firmware leider nicht. Die drei Innenleiterenden werden mit dem Lötkolben verzinnt und dann wird das rote Kabel mit dem grünen Kabel zusammengelötet. Diese beiden Kabel werden nun an den Lötanschluss der Kopfhörerbuchse (Kanal "L") im Sender gelötet. Das übrige Ende (Masse) wird an das Anschlussbein des Minuspol am Akkustecker gelötet.
Nun kann der Sender zum Einbau des Moduls vorbereitet werden. Dazu müssen 3 Schalter demontiert werden. Damit die BT-Antenne möglichst weit weg von der Sendeantenne ist, empfiehlt es sich den Schalter "Sf" als Antennenposition zu verwenden. Die LED-Anzeige kann in Schalter "Sg" oder "Sh" montiert werden, der Taster in Position "Sh" oder "Si". Das ist aber von persönlichen vorlieben abhängig. Die Kabellänge des Tasters muss dabei entsprechend berücksichtigt werden.
Als nächstes gilt es den Lichtleiter vorzubereiten. Dies ist eine Lösung, die LED-Signale des Moduls nach außen zu leiten um den Modulstatus erkennen zu können.
Ich habe mich für Lichtleiter entschieden, weil ich die bei uns in der Firma aus der Restekiste holen kann und die Verwendung der Lichtleiter einiges an sehr fitzeligen Lötarbeiten spart. Der Lichtleiter wird nun erst auf einer Seite poliert, damit möglichst viel Licht korrekt austritt.
Nun nimmt man den schwarzen Blindstopfen und bohrt mittig ein Loch mit dem Durchmesser des Lichtleiters. Die polierte Seite wird durch den Blindstopfen geschoben, sodass sie mit der Oberseite bündig abschließt.
Ein Tropfen Sekundenkleber fixiert den Lichtleiter dann im Blindstopfen. Wird ein 2mm Lichtleiter verwendet, sollte der ca. 2cm nach dem Blindstopfen vorsichtig unter mäßiger Wärmezufuhr (ca. 80°C) etwa im 90° Winkel gebogen werden. Ein 1mm Lichtleiter ist flexibel genug und muss nicht extra gebogen werden. Das andere Ende des Lichtleiters muss so abgelängt und ebenfalls poliert werden, dass es auf die blaue LED des BT-Moduls "schaut" und dieses Licht in Richtung Blindstopfen leitet.
Ein 2mm Lichtleiter kann er mit einem Stück Bowdenzugrohr unter Zuhilfenahme von Heißkleber (vorsicht) oder Sekundenkleber an der Aufnahme für den Senderakku befestigt und am Modul genau ausgerichtet werden. Ein 1mm Lichtleiter erfordert eine dünnere Aufnahme.
Einbau
Das Modul kann nun mit Doppeltape an der Gehäuseinnenrückwand wie im Bild gezeigt befestigt werden. Darauf achten das die Platinen keine Kurzschlüsse verursacht. Notfalls Schrumpfschlauch oder Isolierband verwenden. Das Kabel mit dem Taster kann nun sorgfältig außen herum verlegt werden und der Taster in der gewünschten Position befestigt werden. Ebenso die Antenne, die wie schon erwähnt in Schalterposition "Sf" befestigt werden sollte, weil auch das Antennenkabel nicht all zu lang ist. Die Antennenbuchse gut fest aber nicht zu fest schrauben, damit sie sich nicht beim auf- bzw. abschrauben der Stummelantenne löst.
Der Klinkenstecker wird nun noch ins Modul gesteckt, damit das Audiosignal eingeleitet wird. Abschließend wird das Kabel zur Spannungsversorgung in den freien Steckplatz der mittleren Platine (PPM in/out Stecker) gesteckt.
Nun kann ein Funktionstest durchgeführt werden. Nach dem einschalten des Senders wird das BT-Modul durch etwa 5 sekündigen Druck auf die Taste in den Bindungsmodus gebracht. An dem Headset wird dies auch durch einen langen druck auf die Gespächstaste erreicht. Nach ein paar Sekunden sollte das schnelle Blinken der blauen LED aufhören. Nun den "Mute-Stecker" also den des Kabel beraubten Klinkenstecker in die Kopfhörerbuchse stecken. Alle Sprachausgaben sollten nun im Headset zu hören sein. Die Lautstärke kann am Headset selbst wie auch durch einen in der Systemkonfiguration festgelegten Lautstärkeregler eingestellt werden. Zum normalen einschalten muss der Taster etwa 3 Sekunden gedrückt werden, bis die blaue LED normal blinkt. Sobald die blaue LED erlischt ist eine Verbindung zum Headset hergestellt.
Wenn alles funktioniert, kann der Senderdeckel wieder montiert werden. Damit ist der Einbau des Bluetooth-Audio-Moduls abgeschlossen.